讀《窮中談吃》才體會自己上半輩子對於吃這件事的確太不經大腦。家中從小的飲食習慣、離家之後依賴外食，很多食物我沒有吃過，也從不計較到底美味與否，只求填飽肚子。
即使上台北後造訪了不少遠近馳名的餐廳，但倚賴我粗淺的飲食經驗，只要是端上桌的都足夠讓我全盤接收、心滿意足；也說不上來這家和那家有什麼誰勝出誰居後，烹調的功力與佐料的搭配有什麼差異。畢竟，我只會煮青菜，又有什麼資格對他人品頭論足呢。
然而，誰說一定要能畫出池塘中層層色彩與重重疊影的才能欣賞莫內的《睡蓮》？誰說要會兩隻手彈奏不同音符才能欣賞蕭邦的波蘭舞曲《英雄》？要是個大廚師才能決定喜不喜歡今晚上桌的麻婆豆腐？
一年多前，我決定培養對吃的知識與品味，在吃東西時投入更多的覺察。看什麼就會像什麼，吃什麼也會像什麼。
朋友從小就生長在美食主義之家，父母對於食材的新鮮與美味要求嚴格，他家買的魚總是鮮美肥大（3公分厚的鱈魚）、水果飽滿多汁（豔紅堅硬的櫻桃，要把梗與果子分離還須特別費力；兩個拳頭大的梨子）。有次我炒菜加大量肉絲，想要一菜兩吃，他告訴我：「肉絲太乾，我家都把菜吃完，不吃肉絲的欸。」
受他的影響，我現在也長得愈來愈不像乾肉絲了。
隨之而來的是看知名廚師傳記電影如《美味關係》、《吐司：敬！美味人生》；旅遊生活頻道的美食節目如隨性瀟灑風格的奧利佛、那位美艷做菜不忘狂送秋波的奈吉拉；不可或缺的書籍如《暴食江湖》、《廚房裡的人類學家》，還有這本《窮中談吃》。
舒國治說奶油白菜怎麼做都不會好吃，這點阿火一定會反駁。奶油的濃郁搭配白菜的脆鮮口感，怎麼能讓人失望？還有豆腐「不易好吃。甚至多半很難吃。」被點名的有麻婆豆腐、紅燒豆腐、東江釀豆腐（這我不知道是什麼）、蝦仁豆腐。
軟嫩易吸湯汁的豆腐怎麼能不好吃呢？不管是餐館裡上述幾道菜色、滷味攤或是小吃攤，百頁豆腐、油豆腐、嫩豆腐拿來當主菜、配菜都適宜。
書中提及的幾家牛肉麵，筆記下來改天造訪：
劉家山東黃牛肉麵：開封街一段14巷2號
林記牛肉麵：潮州街60巷5弄口
清真黃牛肉麵館：忠孝東路四段223巷41號
汕頭牛肉麵：延平北路三段60號騎樓下
另一篇〈四菜一湯何難也〉，舒說：
「[…]非常盼想找那種只做四菜一湯的小舖子來解決果腹之需，但是整個台灣，沒有。」
他不贊同自助餐店的菜色繁雜粗糙，飯粒帶油只為賣相不清爽。
現代多是雙薪家庭，即使是在家中餐桌，要晚餐達到四菜一湯的境界看來是一點也不簡單阿。
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